Установка мойки из искусственного камня: проще не бывает!

Здравствуйте друзья.

Сегодня я хочу сделать небольшой обзор того, как врезается в постформинг мойка, которая изготовлена из искусственного камня.

Скажу сразу, вся эта операция проходит быстро, без всяких сложностей.

В комплекте с мойкой, идет специальный шаблон (для разметки отверстия в столешнице) и инструкция. Все это говорит о соответствующем качестве данного изделия.

Одним из основных отличий установки в данном случае, является то, что втакой мойке, принципиально другой крепеж.

Он представляет собой пластиковую пластинку (на которой, он собственно, и установлен), имеющей два полых цилиндрических выступа. В эти выступы, вставлены пластиковые штыри, которые забиваются при установке крепежа на его посадочное место, которое, в свою очередь снабжено отверстиями под них.

При «забитии» этих штырей, они распирают  цилиндрические выступы (когда крепеж уже установлен), таким образом, делая соединение мойки с ним довольно прочным.

Так же, эти крепежи можно отогнуть в сторону раковины, при ее установке в уже сделанное в столешнице отверстие.

Еще одно преимущество – наличие шаблона для вырезки отверстия в столешнице.

Он сделан из обычной плотной бумаги, но экономит много времени при рассматриваемой нами процедуре. Его нужно просто положить на обратную сторону столешки (в нужном месте), и обвести карандашом.

Рассматриваемая нами мойка не имеет уплотнительной ленты, и, так как она не подвержена деформации (как железная), то устанавливается в столешницу без зазоров (еще одно преимущество).

Но, это преимущество компенсируется тем, что, до установки, нужно тщательно обработать силиконом внутреннюю часть выреза в столешке, а после того, как мойка будет установлена, залить силикон в образовавшийся между ней и столешницей буртик, таким образом, делая еще один гидрозащитный барьер.

Одним словом, установка получается быстрая, качественная, и без сопутствующих изъянов (хотя, при затягивании одного «крокодильчика», его повело в сторону раковины, по этому, пришлось подложить между ними кусочек ДСП).

На этом все.

До встречи.

Замена смесителя в ванной

Водяной смеситель – непременный атрибут ванной комнаты. К сожалению, даже высококачественные изделия, не говоря уже о ширпотребе типа китайского, имеют свойство ломаться. Реально ли самому установить или отремонтировать смеситель? Вполне, только наберитесь терпения и потратьте незначительное время на ознакомление с нашими рекомендациями.
Итак, в зависимости от обстоятельств существуют два способа установки смесителя. В первом случае выполняют замену старого изделия на новое, а во втором – установку смесителя в ванном помещении во время ремонта. Оба варианта очень схожи, тем не менее, каждому из них присущи свои недостатки и преимущества.

Замена непригодного смесителя

Выбор смесителя

Прежде чем приступить к снятию старого смесителя, безусловно, следует приобрести новый прибор. Мы не станем навязывать свое мнение относительно лучших производителей сантехники, вполне достаточно, если вы будете знать, по каким критериям оценивают смесительное устройство для ванной комнаты. А это такие требования:

1. Вес изделия. Качественный смеситель должен обладать большой массой, потому что от толщины металла зависит долгосрочность служения прибора. Так что легкий смеситель можете сразу отложить в сторону.
2. Металл. Смесители изготавливают из латуни или из силумина (сплав алюминия и кремния). Последние намного более дешевые и легкие, чем их латунные собратья. Однако они не отличаются прочностью.Изготовленные из этого материала смесители часто ломаются – отламываются ручки, раскалываются прижимные гайки. В общем, на долговечность смесителей из этого материала не приходится рассчитывать. Единственная их привлекательность – относительно низкая цена. В отличие от недолговечных силуминовых приборов, смесители из латуни, состоящие из многокомпонентного сплава меди, являются более металлоемкими, и их отличает повышенная вязкость сплава, что не позволяет трубе или фиксирующей гайке лопнуть из-за незначительной деформации, которая всегда имеет место во время установки или в процессе пользования краном. Кроме того, латунные краны в меньшей степени подвержены коррозии, а также обладают более внушительным видом.
3. Параметры. Коль дело дошло до того, что вы решили сами установить смеситель, то помимо вышеприведенных качеств, следует обратить внимание на характеристики изделия. Даже самый качественный и дорогой смеситель может не оправдать ваших ожиданий, если по своим параметрам он не соответствует выбранному месту установки. Выбирая прибор, вы должны исходить из того, нужен вам смеситель с краном или рычажного типа, а в случае потребности смесителя для подачи воды как в ванну, так и в раковину, следует учесть длину трубки подачи воды.

Демонтаж старого смесителя

Снять старый смеситель совсем не трудно, только до начала демонтажа обязательно перекройте воду. Причем перекрыть следует не только магистраль, но и подачу горячей воды из электрического бойлера, газовой колонки или котла.
Рассмотрим демонтаж смесителя в ванной комнате, облицованной керамической плиткой. Для выполнения работ по снятию смесителя (также как и установке нового) необходимо иметь разводной и газовый ключ. Не исключено, что могут понадобиться пассатижи, но не обязательно.

Вначале нужно слить из крана остатки воды и тогда уже откручивать прибор от стены. Делать это необходимо аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения резьбы на фитинге, находящимся в стене. Ну, а если по какой-то причине резьба придет в негодность, вас ожидают очень большие проблемы – на этом участке стены придется делать полноценный ремонт, потому что фитинг без разборки поверхности вы не замените.
После снятия смесителя следует тщательно очистить фитинг со стороны стены от остатков старой подмотки или кусочков краски.

Комплектация смесителя

Процесс установки нового смесителя в ванной комнате начинается с его сборки, потому что эти приборы продаются в разобранном виде. Поэтому, приобретая изделие, тщательно проверьте комплектацию изделия. Вот перечень комплектующих элементов смесителя:

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ СВОИМИ РУКАМИ

Водяной смеситель – непременный атрибут ванной комнаты. К сожалению, даже высококачественные изделия, не говоря уже о ширпотребе типа китайского, имеют свойство ломаться. Реально ли самому установить или отремонтировать смеситель? Вполне, только наберитесь терпения и потратьте незначительное время на ознакомление с нашими рекомендациями.
Итак, в зависимости от обстоятельств существуют два способа установки смесителя. В первом случае выполняют замену старого изделия на новое, а во втором – установку смесителя в ванном помещении во время ремонта. Оба варианта очень схожи, тем не менее, каждому из них присущи свои недостатки и преимущества.

Замена непригодного смесителя

Выбор смесителя

Прежде чем приступить к снятию старого смесителя, безусловно, следует приобрести новый прибор. Мы не станем навязывать свое мнение относительно лучших производителей сантехники, вполне достаточно, если вы будете знать, по каким критериям оценивают смесительное устройство для ванной комнаты. А это такие требования:

1. Вес изделия. Качественный смеситель должен обладать большой массой, потому что от толщины металла зависит долгосрочность служения прибора. Так что легкий смеситель можете сразу отложить в сторону.
2. Металл. Смесители изготавливают из латуни или из силумина (сплав алюминия и кремния). Последние намного более дешевые и легкие, чем их латунные собратья. Однако они не отличаются прочностью.Изготовленные из этого материала смесители часто ломаются – отламываются ручки, раскалываются прижимные гайки. В общем, на долговечность смесителей из этого материала не приходится рассчитывать. Единственная их привлекательность – относительно низкая цена. В отличие от недолговечных силуминовых приборов, смесители из латуни, состоящие из многокомпонентного сплава меди, являются более металлоемкими, и их отличает повышенная вязкость сплава, что не позволяет трубе или фиксирующей гайке лопнуть из-за незначительной деформации, которая всегда имеет место во время установки или в процессе пользования краном. Кроме того, латунные краны в меньшей степени подвержены коррозии, а также обладают более внушительным видом.
3. Параметры. Коль дело дошло до того, что вы решили сами установить смеситель, то помимо вышеприведенных качеств, следует обратить внимание на характеристики изделия. Даже самый качественный и дорогой смеситель может не оправдать ваших ожиданий, если по своим параметрам он не соответствует выбранному месту установки. Выбирая прибор, вы должны исходить из того, нужен вам смеситель с краном или рычажного типа, а в случае потребности смесителя для подачи воды как в ванну, так и в раковину, следует учесть длину трубки подачи воды.

Демонтаж старого смесителя

Снять старый смеситель совсем не трудно, только до начала демонтажа обязательно перекройте воду. Причем перекрыть следует не только магистраль, но и подачу горячей воды из электрического бойлера, газовой колонки или котла.
Рассмотрим демонтаж смесителя в ванной комнате, облицованной керамической плиткой. Для выполнения работ по снятию смесителя (также как и установке нового) необходимо иметь разводной и газовый ключ. Не исключено, что могут понадобиться пассатижи, но не обязательно.

Вначале нужно слить из крана остатки воды и тогда уже откручивать прибор от стены. Делать это необходимо аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения резьбы на фитинге, находящимся в стене. Ну, а если по какой-то причине резьба придет в негодность, вас ожидают очень большие проблемы – на этом участке стены придется делать полноценный ремонт, потому что фитинг без разборки поверхности вы не замените.
После снятия смесителя следует тщательно очистить фитинг со стороны стены от остатков старой подмотки или кусочков краски.

Комплектация смесителя

Процесс установки нового смесителя в ванной комнате начинается с его сборки, потому что эти приборы продаются в разобранном виде. Поэтому, приобретая изделие, тщательно проверьте комплектацию изделия. Вот перечень комплектующих элементов смесителя:

• основной блок;
• лейка душевая;
• шланг душевой;
• гусак;
• эксцентрики;
• плафоны декоративные;
• прокладки.

Все эти наименования должны находиться в упаковочной коробке, расфасованные в целлофановые и тканевые мешочки. Не торопитесь, проверьте надежность крепежных гаек и эксцентриков на целостность резьбы.

Монтаж смесителя

Сразу оговоримся, что подсоединение к смесителю гусака или душевого шланга можно выполнить как до установки прибора, так и после. Это не имеет значения. У каждого мастера своя точка зрения и аргументы в пользу того или иного исполнения. Но повторяем – это не существенно. Также не станем описывать процесс сборки смесителя, потому что в нем нет даже малейших признаков сложности, ведь при безошибочной сборке можно вообще обойтись без инструмента (а если вы все же решили воспользоваться ключами, то подтягивайте гайки с минимальным усилием).

При необходимости ступить в акриловую ванну соблюдайте максимальную осторожность, потому что при определенном усилии во время монтажа смесителя ее можно повредить.

Монтаж смесителя необходимо выполнять с помощью фум-ленты. Но не обязательно, при добавлении пасты “Унипак” традиционная подмоточная пакля тоже великолепно справляется с обязанностями уплотнения. Так что после подмотки эксцентрики следует вкрутить в фитинги от стеновой стороны. Эксцентрики предназначены для выбора оптимального расстояния между центрами стеновых фитингов (стандартное расстояние между ними должно быть 150 миллиметров), то есть, они позволяют установить смеситель, даже если расстояние между центрами нарушено. Это большое облегчение при выполнении монтажа прибора, тем не менее, вкручивая эксцентрики, пользуйтесь уровнем, чтобы не допустить перекос смесителя.

Закончив работу с эксцентриками, примерьте основной блок, попробуйте насколько легко его можно будет соединить (обе стороны блока должны накручиваться свободно). Потом блок необходимо снять и установить на эксцентрики декоративные плафоны, которые должны плотно располагаться на плитке. Кстати, по плотности прилегания плафонов к плитке можно судить о качестве выполненной работы.

Теперь настает очередь установки самого блока. Для его крепления дополнительная подмотка фум-ленты или пакли не требуется. Плотную усадку смесителя обеспечат прокладки, расположенные внутри затяжных гаек, для чего гайки необходимо слегка дотянуть ключом. Показателем нормальной затяжки служит как бы поскрипывание, которое обычно можно ощутить рукой, а иногда услышать.

Итак, еще немного времени, и вы можете пользоваться устройством. Но для этого следует закончить сборку смесителя – подсоединить гусак или душевой шланг. Конечно, в том случае, если вы этого не сделали вначале.

При подключении этих элементов постарайтесь обойтись без применения ключа, разве что, в крайнем случае.

Теперь можно открыть магистральный кран и подачу горячей воды. Убедитесь в работоспособности смесителя.

Установка смесителя на отремонтированную стену

С заменой старого смесителя мы детально разобрались. Теперь хотим вас научить, какие требования следует выполнить в случае замены водопроводных труб с последующей отделкой поверхности стены керамической плиткой для того, чтобы монтаж смесителя не представлял затруднений. По сути, новая установка смесителя мало чем отличается от его замены, а вот при подводке труб следует учесть некоторые рекомендации, особенно это касается вывода фитингов на стену:

• Строго следует придерживаться расстояния в 150 миллиметров по центру между фитингами, а также их параллельности по отношению друг к другу.
• Крайние точки фитингов после облицовки керамической плиткой должны оказаться заподлицо с плоскостью поверхности стены.
• Фитинги следует расположить на одном уровне и на комфортной для пользования смесителем высоте. За ориентир следует взять бортик ванны.

Распайку фитингов обычно производят после окончания разводки водопроводных труб, то есть после установки обрешетки для гипсокартона или при наличии маяков под штукатурку.

В ванной комнате, обшивка стен которой выполняется гипсокартоном, фитинги нужно паять с таким расчетом, чтобы они выступали за наружный край обрешетки на 25-28 миллиметров, и зависит это от толщины керамической плитки. Их выход следует жестко зафиксировать с помощью профилей и специальных монтажных скоб. Если вы планируете стену оштукатурить, то расстояние выступа берется от мака до поверхности плоскости смонтированной плитки, это в пределах 13-17 миллиметров.

Как заменить смеситель на кухне своими руками

Заменить смеситель на кухне своими руками под силу даже женщинам, которые в состоянии «включить» мозговую деятельность и вполне способны обойтись без посторонней помощи. О мужчинах и речи не идет. Сомнительно, что среди сильной половины найдется хоть один индивидуум, не справившийся с этой лёгонькой задачкой.

И все же мы решили напомнить некоторые тонкости замены смесителя на кухне. Для начала определимся с инструментами и материалами. Под рукой необходимо иметь:

• Разводной ключ;
• Льняную нить или обычную паклю;
• Герметик для резьбовых соединений;
• Новый смеситель.

Замена смесителя на кухне своими руками

Прежде чем приступить к снятию старого смесителя, перекрываем вентили горячего и холодного водоснабжения. Затем спускаем воду, оставшуюся в трубах. Только потом с помощью разводного ключа откручиваем установочные болты и гайки старого смесителя.

Теперь можно перейти к подготовительным работам по замене нового смесителя на кухне или ванной. Первое что нужно сделать, так это проверить работу эксцентриков. Убедитесь, что все детали конструкции накручиваются без затруднений и перекосов. Этап герметизации заключается в наматывании уплотняющего материала на резьбу кранов. При этом используется пакля (льняная нить). Их наматывают в направлении вращения гайки, соблюдая принцип: начало резьбы – слой уплотнителя тоньше, конец – толще. В результате уплотненная резьба должна выглядеть конусообразно, т.е. утолщаться постепенно. Для подстраховки промазываем паклю герметической пастой для резьбовых соединений.

Установку нового смесителя ведут с помощью того же разводного ключа. Лучше если данный инструмент будет иметь смягчающие накладки на концах. Таким образом, Вы избежите царапин и нежелательных дефектов хромированного слоя деталей. При отсутствии смягчителей используют обычную мягкую ткань. Ею обматывают места соприкосновения ключа с закручивающимися деталями.

Смеситель установлен и настало время открутить вентиль и проверить, нет ли протечек. Просачивание воды устраняется путем подтягивания гаек и замены прокладки крана. Если вода все-таки капает, то прибегают к полному снятию смесителя и намазыванию еще одного слоя герметика. Не забудьте перекрыть подачу воды в квартиру.

Как мы убедились процесс замены смесителя на кухне своими руками дело нехитрое, и займет у Вас совсем немного времени. Поэтому отпадает необходимость вызывать сантехника на дом, оплачивать его труд и тем более тратить драгоценное время на ожидание мастера.

Замена сифона

Замена сифона в ванной комнате требуется не так часто. Однако для такой работы не всегда есть возможность пригласить опытного мастера. В таком случае можно взяться за подобный процесс своими руками. Не стоит полагать, что замена сифона - это длительное и кропотливое занятие, которое не под силу новичку. Ведь если вы подготовите заранее все материалы и инструменты, а также будете четко следовать пошаговой инструкции, то у вас все обязательно получится, и вы останетесь довольны проделанной работой. О том, как правильно и оперативно поменять сифон, подробно рассказано ниже.

Любая ванна имеет свои необходимые ремонтные работы, для их проведения не обязательно приглашать специалиста, с некоторыми из ремонтных работ, Вы можете справиться самостоятельно.

Что потребуется для замены сифона?

Перед тем как заменить сифон в ванной, потребуется приготовить следующее:

• болгарка с отрезным кругом;
• плоская и крестовая отвертка;
• силиконовый герметик;
• молоток;
• плоскогубцы;
• набор шестигранников.

И, конечно же, для проведения работы потребуется приобрести сифон. Надо заметить, что все современные модели идут со сливом. Они очень удобны и не так сложны в монтаже. Поэтому смело решайтесь на их покупку.

Этап 1: проведение демонтажных работ

Замена сифона должна начинаться с демонтажных работ, ведь если вы не снимите старое изделие, то установить новое не удастся. Поэтому нужно вооружиться плоскогубцами и выкрутить пластиковый слив из ванны, а затем перелив. Чтобы вы смогли провести такую работу быстрее, нужно не просто тянуть их на себя, а вращать по часовой стрелке. Тогда слив и перелив будут демонтированы без труда.

Важно заметить, что в некоторых случаях они могут быть выполнены не из пластика, а из чугуна. Обычно такими изделиями оснащены старые ванны.

Схема устройства сифона для ванной.

Соответственно, в таком случае производить демонтаж требуется уже по другой схеме. Тут понадобится вооружиться болгаркой, и при помощи нее аккуратно по кругу слива нужно сделать надпилы. Их глубина должна быть порядка 3-5 см. Далее берется отвертка, вгоняется аккуратно под слив, и при помощи нее он отсоединяется. Аналогичную работу нужно проделать с переливом. После чего берется молоток и им расшатывается сифон. Сначала он вытаскивается из отверстий в ванной, а потом из канализации.

Обратите внимание, что при использовании болгарки необходимо будет обязательно надеть на глаза защитную маску. Это позволит их защитить от частичек металла и пыли.

Этап 2: замена нового сифона

После того как старый сифон будет полностью снят, может начинаться установка нового. В первую очередь потребуется распаковать комплект и найти в нем прокладку белого цвета, которая будет выполнена в виде кольца с выгнутыми наружу краями. Прежде чем будет произведена ее установка в ванной, понадобится тщательным образом обработать силиконом поверхность прокладки. Кроме того, в комплекте вы сможете найти еще одну прокладку. Она будет толще, чем предыдущая. Ее обрабатывать герметиком не нужно.

Схема подключения сифона к ванне: 1. смеситель, 2. патрубок смесителя, 3. прокладка, 4. фиксирующая гайка, 5. гибкая труба, 6. подающая труба, 7. узел перелива, 8. шланг комбинированного слива, 9. сливное устройстве, 10. компрессионное кольцо, 11. компрессионная муфта, 12. двухоборотный сифон.

Затем берется прокладка, покрытая силиконом, и осуществляется ее установка в сливное отверстие, а потом монтируется вторая. Необходимо убедиться в том, что они надежно зафиксированы. После чего берется ответная часть слива и монтируется вниз отверстия, а на него сразу устанавливается сетка с болтом, который потребуется закрутить плоской отверткой.

Теперь должна быть произведена замена перелива, так как со сливной частью сифона работы уже завершены. Все детали для него обычно идут в собранном виде, поэтому его потребуется разобрать. В результате чего у вас получится три изделия: решетка с болтом, прокладка, конструкция с резьбой и шланг. Для того чтобы монтаж прошел качественно, нужно будет произвести герметизацию. Для этого берется прокладка, и ее посадочное место тщательным образом смазывается силиконом. Потом она фиксируется на изделии с резьбой. Сверху прокладку тоже понадобится обработать силиконом для обеспечения высокой гидрофобности.

Далее берется гофрированный шланг и аккуратно растягивается. Потом на него надевается гайка (она тоже идет в комплекте сифона), а затем фиксируется деталь с резьбой. Нужно обязательно убедиться в том, что сборка прошла правильно, а все соединения закручены надежно. Тогда после монтажа сифона в ванной не будет наблюдаться протечек.

Теперь нужно конструкцию из гофрированной трубы установить в переливное отверстие ванны. Тут необходимо действовать аккуратно, используйте в ходе этого плоскую отвертку. Не следует в ходе этого слишком сильно тянуть шланг, ведь гофрированные трубы не отличаются высокой надежностью и прочностью, поэтому не выдерживают механические повреждения.

Схема подсоединения сифона с выпуском и переливом к ванне.

Когда в перелив будет поставлен шланг с прокладкой, потребуется с внутренней стороны ванны произвести монтаж решетки с болтом. Ее нужно будет как можно сильнее закрутить. После этого устанавливается конец трубы перелива в отверстие слива, а потом затягивается пластиковая гайка. На этом с переливом все работы будут завершены.

Следующим шагом будет сборка сифона. Сначала берется деталь с двумя раструбами, и в нее устанавливается плоская прокладка. Ее необходимо будет вкрутить. Потом нужно к концу детали, где находится большая гайка, установить конусную прокладку. Ее необходимо будет обязательно закрутить. Готовая конструкция должна быть смонтирована к нижней части слива. Делается это посредством большой гайки.

Потом монтируется гидрозатворная часть на установленную гофрированную деталь с 2-мя раструбами. Тут также необходимо будет использовать крепежные элементы, которые уже присутствуют на деталях. Теперь берется гофра (трубы для монтажа тоже есть в комплекте), и ее раструб устанавливается в канализацию, а ее другой конец - к сифону. Потом нужно произвести их регулировку и тщательно затянуть гайки. На этом монтажные работы будут завершены.

Шаг 3: проводим гидроиспытания

Чтобы выяснить насколько качественно вам удалось заменить сифон, потребуется налить в ванну воду. После чего понадобится обратить внимание на соединения, которые имеют трубы. Они не должны давать течи. При необходимости крепежные элементы на них затяните потуже. Кроме того, обратите внимание на то, не наблюдается ли течи между переливом и ванной.

Затем нагнитесь и посмотрите на место слива (с внешней части), иногда можно заметить, что там просачивается вода. Если такое будет наблюдаться, то нужно будет пройтись дополнительно силиконовым герметиком. После этого внешняя часть слива перестанет течь, а значит, влага не будет попадать на трубы, расположенные под сантехникой, что предотвратит их преждевременный выход из строя.

Вот таким образом проходит замена старого сифона на новый. В ходе такой работы нужно выполнить многое, но проделав все это, вам удастся завершить процесс правильно и в короткий срок. А значит, когда вам вновь потребуется поменять сифон, вы уже не будете вызывать сантехника, а выполните всю эту работу опять своими руками. Это позволит сэкономить вам немало денег. Удачи в проведении монтажных работ!

Установка котла своими руками

Установка настенного газового оборудования может создать определенные трудности, которые придется решать еще до его установки. Какие требования предъявляются относительно этого газовой и пожарной службами? Что необходимо учитывать, если монтаж требуется выполнить в деревянном доме? Как повесить газовый котел на стену? Ниже приводятся несколько самых распространенных ситуаций, которые могут существенно усложнить процесс монтажа и которые требуют знания требований и правил относительно установки газового оборудования.

КАК ПОВЕСИТЬ КОТЕЛ НА ДЕРЕВЯННУЮ СТЕНУ

Дерево является достаточно прочным материалом, чтобы выдержать вес котла. Поэтому основной проблемой, как правило, является соблюдение требований относительно придания поверхности огнеупорных свойств, на которую он монтируется. Что для этого можно предпринять?

1. Нашить на стену стальной лист. Газовые настенные котлы крепятся на деревянную стену, в таком случае через железную прослойку. Для увеличения прочности соединения, рекомендовано под лист нашить брус, 10*10 см.
2. Шиферный лист. Этот материал также имеет хорошие огнеупорные характеристики. Для придания эстетической ценности, после монтажа его можно облагородить керамической плиткой. Еще один вариант использовать для этих целей плиты ЦСП толщиной 2-3 см.

В стандартную комплектацию газового настенного оборудования входят анкера или другие крепежные материалы. Навешивать котел лучше всего с их помощью.

КАК ПОВЕСИТЬ КОТЕЛ НА ГАЗОБЕТОННУЮ СТЕНКУ

Газобетон является пористым строительным материалом, который может от чрезмерной нагрузки треснуть, расколоться, выкрошиться и т.д. Поэтому установка котла на газе на стене из газобетонных блоков обычно осуществляется не анкерным методом, а с помощью сварочной конструкции. Лучше всего чтобы металлическое основание в таком случае крепилось не на одну стену, а на две сразу. Так более равномерно распределяется давление. Существует возможность обойтись и без использования металлической рамки для этого могут применять:

1. Химический анкер. Такой крепеж может использоваться для любых видов пустотелых строительных материалов: пенобетона, пустотелого кирпича.
2. Винты. Спец винты для газобетона представляют собой дюбель, у которого крепежный элемент имеет винтовую насадку.

Еще один возможный вариант выхода из этой ситуации повесить навесной котёл на специально сделанную стену. В таком случае осуществляется кладка из полнотелого кирпича, после чего поверхность штукатурится.

КАК ПОВЕСИТЬ КОТЕЛ НА БЕТОННУЮ ИЛИ КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

На бетонную или кирпичную поверхность стены газовый котёл крепится с помощью обычных анкеров, которые идут в комплекте с оборудованием. Основание бетона и кирпича (исключение составляет пустотелый), достаточно прочное, что позволяет ему выдерживать значительные нагрузки. Поэтому установить газовый настенный котел в данном случае не сложно. Основными требованиями к установке является глухая стена, лучше всего несущая, а также строгое соблюдение отступов от пола и боковых стен.

   

НА КАКОЙ ВЫСОТЕ УСТАНАВЛИВАЮТ НАСТЕННЫЙ КОТЁЛ

Существуют определенные требования, на соблюдение которых обращают внимание сотрудники газовой службы при выдаче разрешения на эксплуатацию изделия. Так особое внимание уделяется следующим вопросам:

• Высота от пола. Настенные газовые котлы устанавливаются на высоте не менее чем 1,2м от уровня пола. Это требование является наиболее строгим, на остальные обращается немного меньше внимания.
• Расстояние от стен. Расстояние до близлежащей боковой стены должно быть не меньше 25 см. это пространство обеспечивает беспрепятственный доступ к корпусу в случае необходимого ремонтного обслуживания.
• Расстояние до других газовых устройств. Установлено рекомендуемое расстояние до другой бытовой техники. Электроприборы, печи не должны находиться в непосредственной близости. Правильно установить навесной газовый котел в данном случае означает закрепить его в стороне от них с минимальным расстоянием около 100 см. Хотя это указание носит рекомендательный характер в некоторых регионах, газовая инспекция требует его неукоснительного соблюдения.
• Расстояние до вытяжки. Согласно требованиям, дымоходный канал не должен располагаться впритык к трубе для отведения газов в самом котле. Минимальное расстояние в два диаметра дымоотводящей трубы.

Первый запуск газового оборудования должен выполняться в присутствии газового инспектора. Он проверит его работоспособность и соответствие установки всем существующим нормам, после чего введет устройство в эксплуатацию.

И ЕЩЕ НЕМНОГО О НОРМАХ

Если под котельную нет возможности выделить отдельного помещения, в большинстве случаев для этих целей используют кухню, прихожую, ванную комнату и т.д. Самостоятельно установить навесной газовый котел можно и в других помещениях при условии:

• Комната не является жилой.
• Не используется подвальное и полуподвальное помещение, кроме случаев, когда это предусмотрено в техническом проекте здания.
• Имеет больше 6 м² площади.
• Высота потолков как минимум 2,2 м, рекомендуется 2,4 м.
• В помещении находятся окна с открывающейся форточкой.
• На двери присутствуют вытяжные клапаны. Циркуляция воздуха происходит в указанном объеме.

Хотя основные нормы и правила относительно установки остаются неизменными, некоторые требования могут меняться в зависимости от указаний местной пожарной инспекции.

Выбор унитаза

Туалет – это место, в котором все должно быть чистым и комфортным. Один из самых важных предметов в туалете – унитаз. Его надо выбирать с особенным вниманием, не торопясь. Часто, взяв первый попавшийся унитаз, люди очень долго жалеют о своем выборе.

Самое главное – это посидеть на унитазе. Конечно, многие люди стеснятся сесть на унитаз в магазине и почувствовать, удобно ли вам. Но поверьте, именно так вы поймете, удобно вам будет сидеть на унитазе, или нет. Во время сидения у вас не должно быть ощущения напряжения в ногах, спине и других частях тела. Вам должно быть легко и удобно. Если вы испытываете даже малейший дискомфорт, то лучше не выбирать такой унитаз. На что же надо обращать внимание при выборе унитаза?

Самая главная деталь – это чаша унитаза. Они бывают воронкообразные, козырьковые и тарельчатые. Рассмотрим каждую из них подробнее. Тарельчатая чаша – это та чаша, которая зрительно напоминает тарелку. Преимущество унитазов с такой чашей в том, что при дефекации вам на тело не будут попадать капли воды из лунки. Минус такой чаши в том, что она загрязняется быстрее, чем другие виды унитазов.

Воронкообразная чаша – это чаша, имеющая лунку с водой по центру. Брызг воды при смывании не будет, но зато они будут тревожить вас во время дефекации. Это минус воронкообразных чаш. Самым оптимальным вариантом являются козырьковые чаши унитаза. Они имеют платформу, как у тарельчатых чаш. Но эта платформа расположена под углом, что гораздо удобнее. Именно это позволяет избежать брызг воды не только во время дефекации, но и при смывании. А это очень хорошо.

Теперь рассмотрим виды смывных бачков. Они бывают подвесные и низко располагаемые. Подвесные крепятся вверху, высоко над унитазом. А низко располагаемые бачки крепятся близко к унитазу. Сейчас они более распространены, чем подвесные. И на это есть ряд причин. В первую очередь, такой бачок смотрится гораздо современнее и красивее, чем подвесной. Так же низко располагаемый бачок придает помещению более объемный вид. Низко располагаемые бачки устанавливаются более просто, что позволит вам сэкономить на затратах на его монтаж и установку.

Так же такие бачки намного проще вытирать и ухаживать за ними. Плюс высоко располагаемые бачки лучше смывают за счет того, что пока вода бежит сверху вниз, она разгоняется. Можно установить кнопку для смыва, которая будет контролировать объем спускаемой воды, чтобы постоянно не опустошать бачок до конца. Это очень экономно в случае, если у вас дома установлены водяные счетчики. И у низко располагаемых бачков бывает система смыва, которая позволяет контролировать объем спускаемой воды.

Обратите внимание на то, чтобы все детали унитаза и смывного бачка были выполнены из металла. Это позволит проработать им более долгое время, а также избежать поломок и неисправностей. Материалы для изготовления унитазов бывают различные. Но самыми лучшими считаются фаянс и фарфор. И хотя они имеют мало различий в цене и в основных характеристиках, лучше приобрести фарфоровый унитаз. Потому что именно к фарфору намного крепче прилипает глазурное покрытие, которое является защитным.

Так же от этого сильно зависит внешний вид унитаза. Ведь унитаз с трещинами и сколами будет выглядеть неаккуратно. Самыми непрактичными считаются унитазы из чугуна. А унитазы из необычных материалов, таких как дерево, мрамор и драгоценные металлы, не продаются в обычных магазинах. Их чаще всего изготавливают на заказ. Нельзя сказать, что унитаз из вышеперечисленных материалов будет практичным, скорее, он будет красивым и необычным.

Хотите купить унитаз? Тогда не надо экономить на его покупке, ведь его устанавливают не на один год, а на более долгое время. и самое главное – это ваш комфорт и удобство. Ну и конечно же после выбора унитаза  его необходимо установить. Удачного выбора!